albokarev's journal

Хорошо летом на Волге

2008-07-01T09:48:31Z

Забить на всё и уехать - сюда, или в Нижний, да хоть куда.
Чтобы большая река была рядом, и солнце, и дома старые.
И ещё чтобы никуда не спешить.
Хотя бы на неделю.
Мечты, мечты.

Полоски, пятна и не только

2008-06-11T21:57:59Z

Визуальное волшебство для начинающих – это курс по основам композиции в фотосъемке. Его придумала и провела Оля
И очень хорошо, что придумала! Всего две недели занятий – а даже привыкнуть немного успел. Люди, такие разные и такие замечательные, сама атмосфера курса – жалко было расставаться. Удалось - хотя бы немного - посмотреть на фотографию с непривычной стороны, увидеть в ней не только фиксацию, но и композицию, ритмику. Было очень здорово. Спасибо, Оля!

service mozzg stop

2008-06-04T07:27:15Z

Думать вредно. Думать о том, что к тебе не относится - тем более.
Всё равно ничего не поправишь и ничем не поможешь.
Но есть одно отличное лекарство.
Это цейтнот.

albokarev @ 2008-04-12T23:57:00

2008-04-12T20:08:17Z

6 дней и 8 часов - это целых 152 часа.
Самое время что-нибудь написать в ЖЖ. Например - тупой анекдот. Поехали.
Приходит мальчик из садика домой. Морда вся исцарапанная, одежда мятая.
Папа спрашивает:
- Сынок, что случилось ?
- Мы, папа, сегодня хоровод вокруг ёлочки водили.
- И что ?
- Ну, ёлочка была большая, а нас было мало.

Картинки из Сербии. Суботица. Часть 4. Жилые дома

2008-02-24T07:58:53Z

От начала ХХ века в Суботице уцелело немало интересных зданий - как в стиле модерн, так и эклектичных по архитектуре, и неоготических.

Самые примечательные из них сосредоточены вдоль "Корзо" - главного городского променада, короткой улицы, тянущейся от Ратуши на восток, к железнодорожному вокзалу. Сейчас эта улица сделана пешеходной, с кафешками и магазинчиками

В самом начале улицы - неоготический дом семьи Войничей. Построен в 1893 году архитектором Йедличкой.

На фасаде, на уровне второго этажа - скульптура рыцаря

Галереи во внутреннем дворе дома. Часто бывает так - фантазии архитектора и денег заказчика хватило только на фасад. А во дворе - глухая нештукатуренная стена. Здесь же не пожадничали

Чуть далее по Корзо - здание с офисом греческого "Пирейского банка"

Тот же дом в деталях

Входная дверь одного из домов

Лепной декор другого

Площадь перед вокзалом названа в честь Ференца Райхля - городского архитектора, много строившего в Суботице в начале ХХ века. Ещё недавно площадь именовалась иначе - Ленинов сквер

Вот он какой - архитектор Райхль

Его бюст поставлен напротив одного из лучших образцов венгерского модерна в городе - особняка самого Райхля, построенного в 1904 году

С северной стороны привокзальной площади есть ещё несколько примечательных зданий. Это - дом семейства Леович, построенный в 1893 году

В других кварталах Суботицы тоже немало примечательных зданий. Вот, например, спроектированная Райхлем городская гимназия. Построена в 1899 году

А это учебное здание построенно в 1912-1913 в южной части города. Сейчас тут Суботицкое Техническое училище. Что интересно - площадь перед зданием и сейчас зовётся Пушкинов Трг - в память Александра Сергеевича

Картинки из Сербии. Суботица. Часть 3. Синагога

2008-02-23T19:14:24Z

Среди всех построек Суботицы одна из самых примечательных - городская синагога. Это замечательный образец венгерского модерна (он же ар-нуво) - стиля, в самой Сербии встречающегося нечасто. Она стоит несколько северо-западнее Ратуши, у центрального городского рынка.

Синагога выстроена в 1902-1903 годах по проекту Марселя Комора и Дезе Йакаба - двух венгерских архитекторов. В Суботице они позже построили Ратушу. Не так давно площадь вокруг синагоги, в коммунистической Югославии именовавшаяся площадью Октябрьской Революции, переименована в площадь Йакаба и Комора. Здание огромное и весьма живописное, с керамическим покрытием куполов, богатым наружным декором. Думаю, людям, знакомым с европейской историей ХХ века, объяснять, куда подевались суботицкие евреи, не обязательно. Уцелевшим остаткам иудейской общины содержать огромное здание оказалось не по карману, и в 1970-х годах синагога была передана в ведение городских властей. За прошедшие десятилетия постройка обветшала, сейчас начат её ремонт.

Парадный (в прошлом) западный фасад

Восточный фасад

Вид с северо-востока

Центральный купол

Одна из боковых дверей

Суботица. Часть 2. Церкви

2008-02-22T20:38:22Z

Суботица - один из немногих в Сербии крупных городов, основная часть населения которого не относит себя к православным. Даже сейчас, после всех потрясений ХХ века и значительных переселений, православие исповедует только четверть жителей города - в основном сербы. В прошлом это число было ещё меньше. Большинство же горожан - католики. Это как венгры, так и буньевцы, и хорваты. Неудивительно, что в Суботице размещена резиденция католического епископа Бачского.

Главный городской храм - кафедральный собор святой Терезы Авильской - стоит на площади к западу от ратуши.
Название собора, как несложно догадаться, дано в память небесной покровительницы императрицы Марии Терезии, оказавшей большое влияние на развитие Сабадки.

Собор с парными колокольнями на восточном фасаде построен в 1773-1798 годах и долгое время был крупнейшим зданием города.

Вокруг него разбит сквер, в котором стоит несколько скульптур. Колонна-памятник Святой Троице, поставленная в 1815 году, первоначально стояла на площади напротив здания Ратуши. К собору её перенесли в 1964 году из своеобразной политкорректности.

Наверное, для Цетральной Европы подобные скульптуры - обычное дело, а мне видеть их было в новинку.

Чуть к северу от Трг Слободе стоит двухбашенная церковь в неоготическом стиле. Это собор францисканского монастыря, построенного в конце XVII века на месте руин старой турецкой крепости. Нынешнее здание собора в основе своей построено в 1730-1736 годах, но в 1907-1908 годах было капитально перестроено - сооружена вторая башня, парная к прежде бывшей, переделан декор.

Рядом с францисканским монастырём стоит и единственная в центре города православная Вознесенская церковь.

Вознесенский храм сооружен в 1723-1726 годах, но также неоднократно перестраивался. Современный его облик сложился в 1910 году. Именно тогда была выстроена ныне существующая колокольня.

Среди других построек в центре города можно отметить небольшую часовню святого Роха. Она выстроена в 1737 году.

Стоит часовня недалеко от собора святой Терезы, поперёк улицы, отчего смотрится удивительно - не столько по архитектуре, сколько по расположению. Подсознательно удивляюсь - почему не снесли в рамках благоустройства и упорядочивания.

На окраинах Суботицы сохранился целый ряд интересных архитектурно католических церквей конца XIX - первой половины ХХ века.
Я дошёл только до одной, в юго-восточной части города, у автостанции. Это Свети-Джурай, проще говоря - Георгиевский костел. Построен он в 1896 году.

Высокая колокольня с облицованным керамической черепицей шпилем обрушилась во время урагана в 1925 году, но затем была восстановлена в изначальном виде.

Для полноты картины имеет смысл показать ещё несколько зданий, дойти до которых времени не хватило.
Снимки взяты с сайта католической Бачской епархии

Воскресенский костел (Ускрснуче Исусово), наверное, самый интересный. Он стоит к западу от собора св. Терезы, на площади Кирилла и Мефодия, у входа на территорию главного городского кладбища. Здание было заложено в 1933 году, его внутренняя отделка до сих пор не завершена. Интересный образец неороманского стиля. По одному ракурсу, к сожалению, не понять, как он выглядит в объеме.

На другом городском кладбище, к северу от центра, стоит костел святого Креста - Свети-Криж. Он выстроен в 1896 году.

Наконец - костел святого Роха - немного к югу от центральной части города. Здание в стиле неоготики построено в 1884 (по другим данным в 1896) году по проекту Титуса Мачковича.

Картинки из Сербии. Суботица. Часть 1. Ратуша и вокруг

2008-02-21T22:10:33Z

Самый север страны, всего десяток километров до венгерской границы. Большой город среди бескрайних ровных полей Бачки, на равнине между Тисой и Дунаем.
Сербы зовут этот город Суботица, венгры - Cабадка (Szabadka).

Суботица - своеобразный "сербский Выборг". Аналогии заметны скорее в художественном наследии, но оно само во многом определяется историей города.

Поселение на этом месте впервые упоминается под 1391 годом. Cабадка долгое время была небольшим торговым городком в неспокойных приграничных краях. В 1526 году, во дни крушения венгерского королевства, Cабадка несколько месяцев пробыла столицей самопровозглашенного царя Йована Ненада, затем полтора века городок находился в руках турок. Рост города начался только в XVIII веке, особенно после того, как в 1779 году императрица Мария Терезия даровало Шабадке статус вольного королевского города. В честь этого город даже был переименован в Мариа-Терезиополис - это название просуществовало до 1810-х годов. Окончательно будущее Cабадки определила железная дорога, пришедшая в город в 1869 году. С этого времени Cабадка стала главным торговым центром для всей Бачки, своеобразными воротами из Воеводины в Центральную Венгрию. К 1910-м годам население города приблизилось к ста тысячам человек - на этой отметке оно остаётся до сих пор.
Бурный рост города был прерван Первой Мировой. По результатам войны город вошёл в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев - будущей Югославии. Тогда же вместо прежнего венгерского названия окончательно установилось современное - Суботица. Прошедшая с севера новая граница оборвала многие прежние связи. Город, к 1918 году бывший третьим по численности населения на территории вновь образованного государства - после Белграда и Загреба - остановился в развитии. Именно благодаря этому центр Суботицы столь хорошо сохранил облик начала ХХ века.

Прежнее венгерское прошлое заметно в Суботице и теперь. Указатели здесь дублируются на двух языках тремя алфавитами: по-сербски (и вуковицей, и гаевицей) и по-венгерски. Свыше трети жителей города составляют венгры, а среди славянского населения города много потомков буньевцев - особой этнической группы, близкой скорее к хорватам, нежели к сербам. При Тито существование подобного этноса не признавалось, и сейчас буньевцами себя называют немногие, но в австро-венгерские времена к ним причислял себя каждый третий житель Cабадки.

Центр Суботицы - несколько площадей и скверов, раскинувшихся вокруг ратуши.

Ратуша - "Градска куча" - своеобразный символ Суботицы. Современное здание построено на месте старого в 1908-1910 годах.

Проект его составили два будапештских архитектора - Марсель Комор и Дезе Йакаб. Здесь и сейчас размещается правительство суботицкого муниципалитета.

Тут же помещен городской музей, а под куполом 45-метровой башни - смотровая площадка.

К востоку от ратуши располагается центральная площадь города - Трг Слободе.

На площади в 1927 году был поставлен памятник Йовану Ненаду и его соратникам. В сербской историографии просуществовавшее несколько месяцев квази-государство Йована Ненада рассматривается как предшественник современной Воеводины, первое сербское государство к северу от Дуная. Венгры, весной 1941 года вновь занявшие Суботицу, памятник демонтировали, но не уничтожили. В 1991 году памятник был установлен на старом месте.

На восток от площади уходит улица Корзо. На углу с ней - здание с шестиколонным портиком коринфского ордера, самое старое на площади. Это "Народно позориште" - театр. Театр в Сабадке был выстроен в 1848-1854 годах по проекту Яноша Скултети. Впоследствии здание горело, было несколько перестроено, использовалось как кинотеатр, а сейчас и вовсе заперто.

На южной стороне площади в 1897 году был выстроен дом Национального клуба. Сейчас тут городская библиотека.

Проект здания составил суботицкий архитектор Ференц Райхль. С его постройками ещё предстоит встретиться.

Дом на углу улиц между театром и библиотекой.

Флэшмоб (или флешмоб ?)

2008-02-19T21:29:48Z

Истолковываю выданные Ташкой понятия.

Купола. О, тут всё просто. Купол - венчающая часть здания. Церковного здания. Вся сознательная жизнь интересом к русским церквам пронизана. Началось с архитектуры, но саму по себе её не поймёшь, во всём разбираться надо. Вся жизнь страны на протяжении веков здесь сконцентрировалась. И в горе, и в радости. Я их несколько очеловечиваю подсознательно.

История - это память. В первую очередь - память о людях. Не только о них, разумеется, но в конечном итоге всё в людей упирается. Были люди, и нет людей, в лучшем случае стёршиеся буквы на надгробьях. А люди-то были не хуже нас с вами, а вполне возможно что и получше. Только в памяти они и живы как-то. Понятное дело, что никакая память не вечна - всё забывается, искажается, и как не старайся, точной картины не восстановишь. Тем не менее. Именно потому, что память - о людях, в истории так важна точность, правдивость. Исторический худлит в большинстве случаев - терпеть не могу.

За стенами родного дома - весь остальной мир. То, что вызывает столько иррационального любопытства. В детстве рисовал схемку родного посёлка с точностью до кустов - что уже "изучено", что ещё нет. "Надо как-то попасть во Двор ЖЭКа. Там три Машинки, но за углом ещё что-то. С улицы не видно. А нельзя, не пускают. Может от Зелёных Ворот разгляжу, или там где Плита с обломанным краем ?". Вскоре выяснилось, что никаких схемок на всё не хватит, границы "остального мира" раздались во времени и пространстве, но любопытство осталось. Ему пофиг, что никакой жизни не хватит всё "изучить", везде побывать, всё успеть и обо всём узнать.

Честь и достоинство - идеализированные понятия, с налётом пафосности. Гонор в них присутствует. От других соответствия идеализированным понятиям требовать нелепо. А самому жить и стараться подлостей не делать - крайне непросто и так, без введения общих категорий.

Путь - дорога. Из пункта А в пункт Б. Есть ещё общефилософское понятие - это про жизнь, откуда она и куда, и зачем, и что после себя оставишь. Но его рассматривать не будем. Путь - дорога. Лучше всего - просёлок. Если на горизонте ожидаются купола - может ржавые, с покосившимися крестами, может обитые свежей оцинковкой, да если ещё и солнце расположено как надо - это удачный просёлок и хороший день.

Как-то так.

Мельниково (Ряйсяля)

2008-01-29T20:44:57Z

В дополнение к посту о кирхе в Приморске (Койвисто) не лишним будет показать и ещё одну постройку Йозефа Стенбека - кирху прихода Ряйсяля (ныне, с 1948, село Мельниково Приозерского района).

Сложенная из гранитных блоков кирха построена в 1912 году. Она стоит на пригорке, в западной части большого села. После Великой Отечественной и вплоть до наших дней используется как сельский клуб. Периодически приезжают финны - выходцы из этих мест, проводят в здании богослужения.
Своим ходом в Мельниково добраться не очень сложно - автобусом от Приозерска или от станции "Мюллюпельто". Автобусы редко, но ходят, от Мюллюпельто их чуть больше, от самого Приозерска - чуть меньше. Ну и попутки никто не отменял - через Мельниково проходит единственная приличная в этой части Карельского перешейка рокадная дорога, движение по ней, особенно летом, достаточно оживлённое.

В arch_heritage примерно то же самое, но картинок побольше. Снято в июле 2006 года. Хорошее тогда выдалось лето.

"Неизвестная провинция"

2008-01-29T09:58:35Z

"Неизвестная провинция"
Фотовыставка в Институте Искусствознания Минкульта РФ, Козицкий пер., 5.
На втором этаже, как входите - по лестнице направо вверх.
Проходит с 25 января до 29 февраля.
Часы работы не самые удобные - по рабочим дням с 10 до 19.
Фотовыставки устраиваются ежегодно по результатам прошедшего летнего экспедиционного сезона института. На нынешней - восемь десятков цветных снимков из поездок в Вологодскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Тверскую, Ярославскую области. Есть места известные, есть малоизвестные. Есть уцелевшие постройки, есть недавно отремонтированные, но больше - брошенных и неуклонно разрушающихся - такова реальность русской провинции.
Институт искусствознания давно, ещё с советских времён, занимается составлением Свода памятников архитектуры и монументального искусства России. Это толстые, академического характера тома, что ни год всё более качественные по содержанию. Печатаются они, к сожалению, нечасто.

Один кадр

2008-01-21T21:48:45Z

Я всё же задам вопрос. Где это ?
UPD: и пусть только кто-нибудь попробует сказать Кижи ! Не Кижи это.

С Рождеством Христовым !

2008-01-06T20:08:37Z

Сремски Карловцы.
Январь 2007.

Вторая жизнь "жёлтой серии"

2007-08-18T19:10:07Z

В 2007 году издательство "Астрель" предприняло попытку издать новую серию краеведческих книг (первая попытка, как я понимаю, была признана нерентабельной, а жаль, очень жаль).
В этот раз решено с новыми авторами не связываться, а переиздать часть работ знаменитой "жёлтой серии" - "Дороги к прекрасному". Назвали новую серию: "Самые красивые места России".
На данный момент вновь отпечатаны две книги:
Н.С.Борисов, "Окрестности Ярославля" (издана в 1984, пожалуй, лучше по провинциальным памятникам вокруг Ярославля работы и не было) и
В.В.Скопин, "На Соловецких островах" (издана в 1990, тоже весьма добротная работа, тем более что описаны не только сам монастырь, но и все скиты).
Текст в обоих случаях взят старый авторский с небольшими поправками - как я понял, сами авторы и правили. Поправки касаются, главным образом, изменений последних двух десятилетий, а основной массив текста остался прежним.
Фотоиллюстрации выполнены новые, чёрно-белые, формат книг оставлен старый "карманный".
Качество фотоиллюстраций - не лучшее (оно и у "Искусства" такое же было). Тиражи "новой реинкарнации" пока что на порядок меньше тех, что были в 1980-е.
В основных "книжарах" Москвы эти книги уже есть, в зависимости от магазина в диапазоне 120-170 рублей.
Что лично меня неприятно удивило - полное отсутствие упоминаний о том, что это в основе своей переиздание - никаких ссылок на то, что была когда-то "жёлтая серия". Это напрасно - хотя бы потому, что подавляющее большинство людей, которым книги такого жанра интересны, "в теме" и "жёлтую серию" прекрасно знают, и в букинистических её давно скупили, что смогли найти (тем более при тех тиражах, что были в СССР).
Но в целом - в целом стремление "Астрели" печатать качественную по содержанию краеведческую продукцию (а не халтурные компиляции, как делают многие другие издательства) нельзя не приветствовать. Хочется надеяться, что издательство всё же преуспеет в этом деле.

На встречных курсах

2007-05-22T20:23:25Z

Про глюки

2007-04-12T21:37:20Z

Мозг, зараза такая, наловчился генерить из "условно-белого" шума - шума от машин на дороге, шумов в едущей электричке или автобусе - звук, сходный со звонком телефона.
Вроде и звонок-то довольно сложный по структуре звуковой. А ведь без проблем воспроизводит, целяясь не знаю уж за какую гармонику во внешних шумах и достраивая всё остальное.
Забавно.

Про интуицию

2007-02-19T19:19:51Z

Гляжу на карту. Рязанская область, Сарайский район. На реке Паре большое село. Борец. "Борец, угу", лениво комментирует мозг: "надо думать "Борец с капиталом товарищ Ленин". Мясо-молочный колхоз, наверное. Любят же дебильные названия центральным усадьбам давать. Как-то оно раньше называлось, до совка ?"
А также и называлось! Село Борец Сапожковского уезда. Не Бор'ец, а Б'орец, бор там за рекой.
Вот так-то.

Картинки из Сербии. Белград Обреновичей

2007-02-15T20:48:10Z

Большая часть старых построек Белграда не пережила крутых виражей истории города. Средневековые сербские церкви были сломаны турками. Позднесредневековые турецкие мечети - сербами и австрийцами.
Самые старые здания в рядовой застройке города относятся к XIX веку - времени Обреновичей.
Обреновичи - не самая удачливая из королевских династий. Её восхождение на трон было обеспечено убийством, правление сопровождалось убийствами и заговорами, да и закончилось оно всё тем же. Однако в истории Белграда Обреновичи не могли не сыграть существенной роли. Строений, существовавших в Белграде во времена Обреновичей, уцелело не так уж много. Большинство было заменено более представительными зданиями в ХХ веке, часть погибла под австрийскими снарядами в 1914-1915, часть под немецкими бомбами в 1941 или английскими бомбами в 1944 годах.
Однако некоторые здания этой эпохи уцелели до сих пор. В "Старом дворце" короля Милана Обреновича, к примеру, сейчас находится мэрия Белграда.

XIX век был для Белграда переломным. Из азиатского города на северной окраине Оттоманской Порты город медленно превращался в столицу окраинного европейского государства. После того, как в 1860-х турки окончательно покинули город и крепость, были снесены старые городские стены, перепланированы оставленные турками кварталы в северной части города. До города дотянулась железная дорога, по улицам заскрежетали вагоны конки. В Белграде до сих пор немало ощущается "азиатчина". Серые пропылённые фасады домов по сторонам узких ущелий улиц напоминают Стамбул, а не Вену. Во времена Обреновичей турецкое прошлое города ощущалось ещё чётче.

Мечеть Байракли. Единственная уцелевшая после ухода турок. Самое старое из культовых зданий города - вторая половина XVII века.

Усыпальница великого визиря Али-Паши, смертельно раненного в бою под Петроварадином в 1716. В Белграде уцелели два старых турецких мавзолея. Этот, более известный, стоит в Горнем граде Калемегдана. Второй - у площади Студентски Трг, разбитой на месте срытого турецкого кладбища.

Дворец (точнее говоря - конак) Милоша Обреновича в Белграде (1829-1831). Дом вполне в балканском духе. Как резиденция почти не использовался - уж слишком близко к крепости, а потому более известен как "конак княгини Любицы". Сейчас в нём музей истории Белграда.

Конак князя Милоша Обреновича в Топчидере (1831-1834). Главная резиденция основателя династии, построенная подальше от Белграда и турецкого гарнизона. Сейчас здесь музей истории сербских восстаний 1804-1813 и 1815.

Памятная колонна в топчидерском парке. Поставлена в 1859 Милошем Обреновичем в память его возвращения на трон.

"Капитан-Мишино здание" (1863). Самый большой дом в Белграде 1860-х, выстроенный купцом Мишей Анастасиевичем, знаменитым сербским олигархом середины XIX века. Сейчас тут ректорат белградского университета.

Памятник князю Михайло Обреновичу на Трг Републике (1882). Единственный в Белграде образец так часто встречающихся в европейских городах конных памятников разного рода правителям.

"Старый дворец" Обреновичей в центре города (1883). Построен королем Миланом Обреновичем. Это уже никакой не "конак" - здание в европейском духе, с колонны, кариатиды. Автор проекта - архитектор А.Бугарски, много строивший в Белграде в 1880-х.

Водоразборный фонтан на площади Теразие. Возможно, самый широко известный в наши дни белградский памятник времён Обреновичей - побывав в Белграде, не заметить его сложно. Судьба его чем-то напоминает московские фонтаны Витали. Поставленный в 1860, в 1912 он был убран с реконструированной площади и перевезен в Топчидерский парк. Обратно на площадь его вернули только в 1975.

Февраль

2007-02-14T06:31:01Z

Картинки из Сербии. Земун

2007-02-05T13:58:32Z

Земун - самая не-белградская часть Белграда.
В прошлом отдельный город, он был административно объединен с Белградом только в 1934 году. Свыше двухсот лет Земун был пограничным торговым городом и крепостью на австро-турецкой, а затем австро-сербской границе. Ещё полтора века назад между домами Земуна и берегом Савы, на противоположном берегу которой стоял Белград, простиралось незастроенное поле с остатками австрийских бастионов XVIII века и пограничным карантином.
Колорит небольшого городка где-то на южной окраине Австро-Венгрии не выветрился тут до сих пор. Поездка в Земун, в какой-то степени, может заменить поездку в Воеводину. Там, к северу от Дуная и Савы, будет всё то же самое. Белые дома под красными черепичными кровлями, сплошной стеной стоящие вдоль мощёных улиц. Колокольни церквей, с часами у основания купола. Каменные кресты на центральных площадях.

Конечно, в других городах Воеводины будут и церкви, и дома, и крепости поинтереснее и поизысканнее того, что можно увидеть в Земуне. Не удастся прочуствовать простор равнин Баната и Бачки, со сплошь распаханными полями и редкими рощами, где вдали, на линии горизонта, виднеются городки, слово не выбравшиеся из XIX века - кучка каменных домов, да единственная вертикаль - колокольня церкви на центральной площади. Но общее впечатление от земель, доставшихся Сербии от Двуединой Монархии каких-нибудь девять десятилетий назад, можно получить и тут, не покидая Белграда.

В Земуне и старины сохранилось больше, чем собственно в Белграде. К примеру, только в этом районе города можно встретить церкви XVIII века - в самом Белграде самые старые церкви относятся ко второй трети XIX века. Да и планировка центральной части Земуна с кривыми улочками по склону холма мало изменилась с XVIII века.
Гардош - высокий холм в западной части Земуна. Когда-то на нём стояла крепость, остатки которой целы доныне. Сейчас на вершине холма стоит красивая неоготическая башня - главный высотный ориентир Земуна, в ясную погоду хороша видная с Калемегдана. Остальную его часть занимает кладбище. Внизу, к востоку от холма, вдоль Дуная, располагался "посад" с торгом. Впоследствии Земун сильно разросся во все стороны, но центр его остался на прежнем месте - между православной Никольской церковью и католическим Богородичным костелом.

Никольская церковь (1721-1731) у подножия холма Гардош - старейшая православная церковь в современном Белграде.

Рождество-Богородицкая церковь (1775-1783) - центральная в современном Земуне.

Михаило-Архангельская церковь (1786) в Коштунаке - на территории бывшего пограничного австро-турецкого карантина.

Площадь Магистратски Трг. По центру площади - поклонный крест (1863). Такие кресты часто встречаются на площадях городов Воеводины. Правее - католический костёл Девы Марии (1794).

Троицкая церковь (1842). Стоящая на юго-западной окраине "старого Земуна" церковь - характерный пример "типового" церковного строительства в Австро-Венгрии XIX века. Много подобных построек по сёлам Воеводины встречается.

Башня Янко Сибиньянина (он же Янош Хуняди) на холме Гардош (1896). Она же - "Башня Тысячелетия". Построена в честь 1000-летия переселения венгров в Паннонию - во время её постройки Земун считался крайне южной точкой Венгрии. Подобных башен было выстроено четыре - на северной, южной, восточной и западной границах Королевства. Все четыре башни после Первой Мировой оказались за пределами современной Венгрии. Сохранилась только башня в Земуне.

Земунская синагога (нач. ХХ в.). Кажется, единственная уцелевшая во всём Белграде после Второй Мировой. Впрочем, прихожан тут почти нет.

Вид от подножия "Башни Тысячелетия" на восток. За католическим костёлом и островом на Дунае в тумане еле-еле видны дома на возвышенности - это собственно Белград. В хорошую погоду отсюда виден Калемегдан.

Вид с кладбища на холме Гардош на юго-восток. Вдали, за Рождественской церковью, многоэтажные дома в "Новом Белграде". Новый город с трёх сторон окружил Земун. Только набережная Дуная остаётся неизменной на протяжении столетий.

Про книги

2007-02-02T16:21:14Z

Вышел в свет 2-й том "Свода памятников архитектуры и монументального искусства" издательства "Наука", посвящённый Тверской области - одной из самых богатых поныне в архитектурном отношении.
В том вошли пять районов: Калининский, Андреапольский, Бежецкий, Бельский и Бологовский. Тираж для нашего времени существенный: 1300 экз. В Москве искать в книжных магазинах сети "Академкнига" (напр. в тридцати шагах от метро "Цветной бульвар") или в "Русской деревне" (это при входе в музей Маяковского, что у метро "Лубянка").
Сущность "Свода" - подробное описание существующих на данный момент всяких разных памятников архитектуры - с фотоснимками, планами, подробным описанием и списком литературы. Плюс отдельные статьи по истории формирования облика включенных в рамки книги городов (там и утраченные постройки поминаются).
Это, несомненно, книги "на любителя". Но надо чётко понимать, что такие работы - результат долгого многолетнего труда. Расширение кругозора, "введение в научный оборот" новых построек. В определённой степени - отвоевание памяти о прошедшем у небытия - уж простите за пафосность фразы.
Ещё бы издавались эти тома с периодичностью не одна книга в полтора года ...

Картинки из Сербии. Калемегдан

2007-01-18T06:05:53Z

Начнём с банального - оказавшись в Белграде не попасть сюда очень сложно.
Когда-то давным-давно слова Белград не было.
Singidunum. Лагерь IV-го Флавиева легиона. Не знаю, что осталось неизменным за две тысячи лет - разве что леса и болота за Дунаем. Но всё равно голова начинает кружиться, как представишь ...
Сейчас здесь, на высоком холме, там, где Сава впадает в Дунай, городской парк. По вечерам собравшиеся над старыми стенами сотни горожан смотрят, как за многоэтажками Нового Белграда догорает закат. Здесь можно сидеть на древней каменной кладке, свесив ноги вниз с многометрового откоса. Можно долго ходить по поросшим травой валам, обходя провалы в казематы ...
А в дождь здесь никого нет. Пустые дорожки парка, а вдали, за туманной дымкой, башни над обрывом.

Название Калемегдан - турецкое. У нас в Крыму сказали бы - Кала-Майдан. "Поле перед крепостью". Пустое пространство между городом и бастионами, с которых на него многие годы смотрели дула турецких пушек. Потом турки ушли, а на поле, чтобы закрыть крепость от города, разбили городской сад. Памятники, фонтаны, аллеи, клетки городского зверинца.

Основы нынешнего облика белградской крепости были заложены в начале XV века, при деспоте Стефане Лазаревиче. Тогда на вершине холма была выстроена прямоугольная в плане цитадель - Горний Град. А внизу, между крепостью и Дунаем, стоял Дольний Град - речные пристани и окружённые стеной жилые кварталы с соборами и купеческими домами. Потом пришли турки, и на несколько веков Белград стал одной из их главных крепостей на Дунае. Дар-уль-Джихад - "Дом джихада". У Дуная судьба такая - быть пограничной рекой.
Занявшие было Белград австрийцы в начале XVIII века перестроили устаревшую крепость на европейский манер, окружив её каменно-земляными бастионами. Бастионы уцелели до наших дней. Тогда же прекратил своё существование Дольний Град - жители были выселены из него на новое место, к югу от крепости. Когда турки вернулись, крепость окончательно превратилась в военный лагерь. Город Белград зажил своей собственной жизнью, в стороне от неё.
Потом турки ушли окончательно, но крепостные постройки ещё несколько десятилетий служили казармами для сербской армии. В Первую Мировую пришедшие очередной раз австрийцы из 12-дюймовых пушек сровняли солдатские бараки с землёй. С тех пор внутри крепостных нет почти ничего. Только деревья.
От средневековья до нас дошёл только самый дальний, северо-восточный угол крепости. Он реже всего попадал под ядра и снаряды. Потому там и уцелели несколько башен, в последние годы старательно отреставрированных, а оттого много утративших в подлинности и много получивших в художественной выразительности.

Башня Диздар (нач. XV в.) - единственная уцелевшая из угловых башен Горнего града.

Подъём с северо-востока, от башни Якшичей, к Зинданским воротам.

Зинданские ворота (нач. XV в.)

Зинданские ворота и башня Диздар в ночной подсветке.

Парк на месте Нижнего города.

Ворота императора Карла VI (1736) в Нижнем городе.

Видинские ворота (нач. XVIII в.) - въезд с востока в Нижний город.

Башня Небойша (1-я пол. XV в.) - единственная из уцелевших башен Нижнего города

Один из построенных австрийцами бастионов Горнего града.

Часовая башня (нач. XVIII в.) над главными воротами крепости.

Северо-западный бастион Горнего града. Наверху - памятник "Победник" (1913).

Восемь с половиной сотен

2007-01-15T14:56:28Z

Впервые в жизни выбрался надолго с цифровиком. Цифра, конечно, развращает. Это вам не старое доброе время, когда в плёнке было всего 12 кадров. Тем более - не пластинки с негативами. Даже ограничение на 36 кадров не срабатывает. Щёлк, щёлк, щёлк.
Прямо "японский турист" какой-то. Сотня кадров - в музее Авиации. Десятками - экспонаты музейные - в галерее Фресок, в Топчидерском дворце, ржавые пушки на площадках вокруг музея Армии. С вспышкой и без, с одной выдержкой и с другой ... Впрочем, по неопытности и тут налажал - сижу теперь, на цифровые шумы гляжу.
И в результате - сплошная "фотофиксация". Вид справа, вид сбоку, портал, наличник оконный.
Нет, граждане-товарищи, фотография как искусство - это не про меня.
Просто немного кадров, передающих в лучшем случае внешний облик.
Может быть, когда-нибудь научусь.

Калемегдан. Мне почудилось что-то шотландское - наверное из-за тумана и безлюдья.

Земун с холма Гардош. Вдали - Дунай.

Панчево.

Смедерево.

Суботица.

Сремски Карловцы.

Фрушка Гора. Монастырь Йазак.

Про счастье

2007-01-11T16:13:20Z

Второй день месяца января. Остановка на "Речном", там, где идущие от метро люди утыкаются в шест с плакатом: "Маршрут 48. Москва - аэропорт Шереметево". Это даже не раннее утро. Это поздняя ночь. На посадку выстроилась очередь, и даже новогоднее настроение чувствуется у людей. Уже неплохо. Маршрутки стоят в стороне, водители, кажется, пьют чай из термоса и никуда не спешат. И мы всей толпой уходим на остановку напротив, на автобус.
В Ш-2 организованная суета, регистрация-погранцы-таможня-беспека. Огромная масса людей медленно распадается на небольшие кучки, каждая к своему выходу. Лыжники с разноцветными чехлами для лыж, пара ребят с рюкзаками - явно туристы. Но в основном просто летящие "из пункта А в пункт Б" - не то домой, не то в гости, по одежде не разберёшь. Соседи - менеджеры по продажам - непонятное мне, но очень хлопотное и нервное занятие. У них "организованный тур", и весь полёт они будут пить и обсуждать коллег, заваливших показатели. Устраиваюсь у окна. Через иллюминатор видно лужи, промокших работяг, рыжими огнями моргают смешные аэродромные машины. Сверху низкое серо-синее предрассветное небо, на грязный снег вдоль полос мелкими каплями падает дождь.
А потом наш "Ту" наконец взлетает. Сосед быстро крестится и достаёт флягу с коньяком. А я смотрю через стекло. Земля быстро скрывается под облачным месивом, выше, выше, и наконец мы поднимаемся за облака. Далеко на севере выше приземного облачного слоя стоит гладкая облачная стена, ярко горящая бело-розовым, как далёкий горный хребет. А над ней - ярко-синее небо. Утро!
Восемь дней спустя, на закате, 737-й будет садиться в Москве. Вечернее небо ещё светится на западе рыжими полосами полосами. А самолёт уйдёт вниз, в мокрый облачный туман. За ним окажется земля - рыжие огни вдоль автодорог, тёмное небо, затянутое облачностью. По-прежнему моросящий дождь, только снега почти не осталось. И уже снова темно, как и тогда, поздней ночью.

Наверное, я счастливый человек. В самом начале января на неделю попасть в апрельскую весну - с чистейшим небом, душистым воздухом - это и в самом деле - счастье.
Красные черепичные кровли, и над ними в прозрачном небе высокая узкая башня колокольни.
Весенний дубовый лес. Бурая листва под ногами, и тропка вниз по склону. Наверху уже пригревает солнце, а в долинке у ручья ещё приятная прохлада.
Словами не передать, наизусть не выучить.
И всё таки...

Отличный метод подпортить настроение

2006-12-04T07:22:19Z

Весь световой день прошлялся по Москве - и дело полезное, и самому любопытно - в такие кварталы старого города забрался, где отродясь не был. Странное ощущение, последнее время только в Питере приходившее - впервые увидеть старый дом в этажа так в четыре на переломе улицы, а за ним ещё и ещё. Дурацкое чувство первооткрытия очередного кусочка огромного старого города.
Ощущения в чём-то ностальгические - всё меньше остаётся от того облика города, который когда-то в детстве увидел впервые.

А потом, уже вечером, немного порылся на книжной полке в "Библио-Глобусе". Пачка книжек, красные корки, на обложке имя автора - Савва Ямщиков. Кому как, а мне привычнее Савелий, Савелий Васильевич. Что-то там про реституцию и "перемещённые ценности". Что Ямщиков на эту тему думает, и так знал в общих чертах, а всё же дёрнуло полистать.
Аргументация впечатление производит печальное. Очень публицистично, только что не лозунгами, ни намёка на всю неоднозначность ситуации. Бить "на эмоции" легко, с этим поспорить сложно. Но по сути своей ...
Но зацепило не это. Целая глава - о "похождениях капитана Балдина". Балдина Виктора Ивановича, если кто не понял, многолетнего реставратора Троице-Сергиевой и директора ГНИИМА - нынешнего МуАра. Несколько страниц занимает изложение всяких странных вещей про "балдинскую коллекцию". Причём не от себя лично Ямщиков пишет, а по методу "люди говорили". И читаешь там, что с самого начала и до самого конца какой-то мутный тип был этот капитан Балдин, директор-самодур, какие-то мутные планы имел на коллекцию бременских рисунков, какими-то махинациями с ними занимался все советские и постсоветские годы. Не очень понятно, правда, какие именно, хотя с советским навыком "чтения между строк" всё довольно понятно, что Ямщиков в виду имеет. Публицистика есть публицистика, конечно. Только вот Виктор Иванович уж скоро десять лет как в земле лежит, и никак прокомментировать искрометные строки Савелия Васильевича не может.
Ямщиков, вне всякого сомнения, выдающийся реставратор и искусствовед, так я и прежде думал, и сейчас думаю. Но чисто по-человечески ... Грустно в общем всё это, непразднично. Ямщиков - это ведь тоже ещё с детских лет впечатление.